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Cortez

Dans les années 1960, Bill Bowerman, cofondateur de Nike, travaillait à l'université de l'Oregon en tant qu'entraîneur d'athlétisme. Afin d'aider ses athlètes à être performants, il a commencé à bricoler la conception de chaussures, en fabriquant des versions d'essai que ses étudiants pouvaient tester. Ainsi, lorsque Phil Knight et lui ont créé Blue Ribbon Sports en 1964, cela faisait plusieurs années qu'il créait des prototypes de chaussures de course. Bien que la société ait d'abord été un distributeur aux États-Unis de la marque de sport japonaise Onitsuka Tiger, Bowerman n'a pas tardé à s'essayer à la conception de chaussures professionnelles, puisqu'il a créé la TG-24 en 1966. Bien que peu de gens aujourd'hui reconnaissent ce nom, c'est sur cette chaussure que s'est construite la marque Nike, une chaussure qui deviendra plus tard la Nike Cortez.

La TG-24 a d'abord été vendue comme une chaussure de course de fond, étiquetée "The TIGER "Marathon" shoe" sur une des premières affiches. Les expériences antérieures de Bowerman en matière de conception de chaussures lui ont permis de créer une chaussure de course performante, et la TG-24 présentait des caractéristiques étonnantes. La tige est faite d'un matériau à base de résine de nylon appelé "Swoosh Fiber" qui est à la fois plus léger et plus résistant que le cuir. Elle offre également une excellente respirabilité, est durable et résistante à l'humidité et ne s'étire pas. À cette tige avant-gardiste s'ajoute une semelle à chevrons inspirée de l'athlète Kenny Moore. Moore, l'un des étudiants de Bowerman, s'était blessé au pied lors d'une course à pied en 1965. Pour tenter d'en découvrir la cause, Bowerman a démonté ses chaussures et a conclu que les coureurs avaient besoin d'un bien meilleur soutien de la voûte plantaire. Il a ensuite fabriqué des prototypes avec un meilleur amorti pour que Moore les teste. Ceux-ci ont servi de base à la conception de la TG-24, sur laquelle il a installé une semelle intermédiaire sur toute la longueur avec un amorti en mousse spongieuse pour protéger contre les impacts et un talon surélevé pour prévenir les problèmes d'Achille.

Bowerman fait fabriquer 300 paires de la première TG-24. Ses excellentes caractéristiques de performance l'ont rendue populaire, offrant à la chaussure un succès dès sa première année et jetant les bases de sa croissance future. En 1967, Onitsuka a demandé à Bowerman et Knight de lui donner un meilleur nom. Les Jeux olympiques de Mexico ayant lieu l'année suivante, les deux hommes pensent qu'en l'appelant "TG-Mexico", ils attireront l'attention sur le modèle. Cependant, Onitsuka n'a pas tardé à leur demander de changer à nouveau de nom. Cette fois, ils ont opté pour "Aztec", en référence aux anciennes civilisations qui ont peuplé la région de l'actuel Mexique, mais ce nom entrait en conflit avec celui de la nouvelle chaussure de course Azteca Gold d'adidas. Ainsi, après que la marque rivale a contesté le nom au début de l'année 1968, les deux hommes ont dû pivoter à nouveau. Dans un élan de rébellion, ils ont opté pour "Cortez", du nom de l'homme qui a fait tomber l'empire aztèque, Hernán Cortés. Finalement, le nom a collé et est resté jusqu'à aujourd'hui.

En 1968, la Cortez est devenue la chaussure la plus vendue pour Blue Ribbon Sports et Onitsuka Tiger, établissant une plate-forme pour de plus grands succès futurs. Les deux marques s'appuient sur ces succès et, en 1971, Blue Ribbon Sports prend le nom de Nike. Sous son nouveau nom, la société commence à produire ses propres chaussures, Bowerman s'occupant de l'aspect créatif et Knight de l'aspect commercial. Avec la Cortez, ils savaient qu'ils avaient une excellente chaussure de course qui serait parfaite comme premier modèle, et ils l'ont donc sortie en 1972 sous le nom de "Nike Cortez", mais cette fois avec le nouveau logo swoosh de la marque au lieu des lignes ondulées d'Onitsuka. Elle a connu le succès dès la première année, en partie grâce à l'appui du célèbre coureur de fond Steve Prefontaine, qui s'entraînait sous la houlette de Bowerman. Cependant, Onitsuka n'était pas satisfait que Nike utilise la chaussure sur laquelle ils avaient collaboré et a intenté une action en justice contre son ancien partenaire. Alors même que le sort de la Cortez se jouait devant les tribunaux, elle a été utilisée comme l'un des modèles de lancement officiel de Nike, aux côtés de la Marathon et de l'Obori, en 1973. Une affiche de l'époque portait le titre "Nike Cortez - a dream becomes reality" et montrait les trois versions disponibles : une en cuir poli, une autre en daim et une troisième en nylon, qui ne pesait que 10,2 onces, ce qui a incité Nike à la proclamer plus tard comme la chaussure de course la plus légère du monde. L'image montrait également de nouvelles caractéristiques telles qu'un bouchon anti-usure pour prévenir l'usure du talon, des "semelles intérieures extensibles dans les quatre sens" pour plus de confort et une protection contre les ampoules, et un bout plus large pour ceux qui ont des pieds plus larges. Il contient également "L'histoire du Cortez". Elle décrit le rôle de Bowerman dans la conception de la chaussure, son évolution par rapport aux modèles précédents et sa supériorité en tant que chaussure d'entraînement pour la course de fond. Il ne mentionnait pas du tout Onitsuka, établissant fermement que la Cortez était une création de Nike.

Finalement, en 1974, un accord est conclu. Les deux marques pouvaient continuer à fabriquer la chaussure, mais seule Nike pouvait conserver le nom Cortez. La version d'Onitsuka est devenue la Tiger Corsair, et les deux marques ont pris des chemins différents. C'est un grand moment pour Nike - les problèmes juridiques étant résolus, l'entreprise peut désormais se concentrer sur les premiers succès de la chaussure. La Nike Cortez était à l'époque une chaussure de course révolutionnaire, qui a suscité une demande que l'entreprise, en pleine croissance, a eu du mal à satisfaire. Néanmoins, elle a propulsé la marque au premier plan du commerce sportif pour la première fois. Cela a également donné à Bowerman la liberté de travailler sur des modèles encore moins conventionnels, ce qui a stimulé la croissance. Même si de nouveaux modèles ont commencé à voir le jour, la Cortez est restée la préférée des coureurs. Joan Benoit Samuelson, pionnière de la course de fond féminine, qui a remporté une multitude de marathons entre 1979 et 1985, a parlé de son admiration pour la Nike Cortez, déclarant qu'elle lui apportait le soutien dont elle avait besoin pour repousser ses limites en toute confiance lors de son entraînement. Au cours de cette même période, le modèle s'est lentement fait un nom en tant qu'article de mode. La demande a explosé, en particulier pour les Senorita Cortez pour femmes, après que l'actrice Farah Fawcett a porté une paire dans un épisode de Charlie's Angels. L'image de Fawcett accroupie sur un skateboard dans ses baskets blanches immaculées avec l'audacieux swoosh rouge sur le côté est devenue emblématique et a propulsé les baskets sous les feux de la rampe. C'était une image si puissante que le mannequin américain Bella Hadid l'a recréée pour le 45e anniversaire de la Cortez en 2017.

Alors que Nike faisait progresser la marque dans les années 80, des technologies de chaussures plus sophistiquées ont été introduites, mais l'humble Cortez a continué à trouver de nouveaux fans. Elton John a porté son propre modèle signature, qui combinait des aspects de la Cortez avec ceux de la Nike Roadrunner de 1979, mais la chaussure s'est vraiment imposée dans les communautés entourant la scène hip-hop. Les b-boys de la côte Est la portaient pour sa légèreté, et sur la côte Ouest, elle est devenue un élément important de la scène gangsta rap naissante. Los Angeles était un bastion particulier, les gangs locaux portant ses couleurs directes pour signifier leur appartenance à un groupe particulier.

Nike a cherché à reconnaître ce lien spécial entre Los Angeles et la Cortez en créant des modèles personnalisés et en collaborant avec des célébrités de Los Angeles et des détaillants comme Undefeated. Des partenariats significatifs se sont développés avec le tatoueur Mister Cartoon et le musicien Kendrick Lamar, qui ont tous deux travaillé avec la marque sur de multiples modèles. Pour le premier, la Nike Cortez lui a permis de célébrer la culture chicano de la ville, dans laquelle la chaussure est devenue omniprésente dans les années 80 et 90.

En plus d'avoir trouvé sa place sur la côte ouest de l'Amérique, la Cortez a bénéficié d'un attrait plus large. La Nike Cortez blanche classique avec un swoosh rouge a été portée par Whitney Houston dans le cadre de sa tenue décontractée lors de sa performance emblématique au Super Bowl en 1991. Puis une apparition mémorable dans le film Forrest Gump en 1994 a fait connaître le nom Cortez encore plus loin. Dans ce film, le personnage de Tom Hanks reçoit une paire de Cortez, qu'il porte ensuite pour parcourir les États-Unis. Le film a remporté plusieurs Oscars et a été vu dans le monde entier, apportant à la chaussure un élan remarquable plus de 20 ans après sa sortie initiale. Sa présence dans le film était si importante que le modèle rouge, blanc et bleu porté par Hanks est maintenant souvent appelé le coloris Forrest Gump. Plus récemment, la Cortez a été associée au programme télévisé culte Stranger Things. Elle a été décorée avec des couleurs rétro pour correspondre à l'esthétique des années 80 de l'émission et a été présentée dans une affiche dont le slogan était "Outpace Your Shadow" (dépasse ton ombre), faisant référence à son héritage en tant qu'entraîneur de course.

Outre ses apparitions dans la culture pop, la Nike Cortez a connu des centaines d'itérations et a été utilisée pour honorer des cultures et des personnes importantes. Des modèles notables ont été publiés pour célébrer des étapes clés, notamment une réédition de la Cortez en cuir dans un noir élégant avec un swoosh blanc audacieux pour son 40e anniversaire en 2012. Cinq ans plus tard, deux éditions Los Angeles ont vu le jour pour honorer Long Beach et Compton. Pour le même anniversaire, un ensemble significatif de modèles a été réalisé pour célébrer Kenny Moore et son rôle dans la création de la chaussure. Avec des noms tels que "Broken Foot" (pied cassé), et décorés de graphiques d'un calendrier d'entraînement de Bowerman et d'une radiographie du pied blessé de Moore, ils mettaient en évidence certains aspects clés de l'histoire que beaucoup de gens ignoraient probablement. À ce stade, la chaussure avait même été remarquée dans les cercles de la haute couture, Vogue ayant écrit un article sur le retour de la Cortez. L'année 2022 a marqué son 50e anniversaire, un moment qui a été annoncé par des partenariats avec Union Los Angeles et le sacai de Chitose Abe.

La Nike Cortez existe depuis plus de 50 ans et n'a pas pris une ride. Tout au long de son histoire, cette basket classique est restée fidèle à ses origines, les premiers coloris s'avérant toujours populaires malgré les plus de 700 modèles disponibles. Au cours de son existence, la chaussure a honoré les pieds d'athlètes superstars, est devenue un élément essentiel de différentes communautés et a été portée par des célébrités à l'écran et hors écran, s'imposant comme une pièce maîtresse de la mode et de la culture des 20e et 21e siècles. Après le 50e anniversaire de la Cortez, le directeur du design de Nike, John Hoke, qui n'était qu'un enfant lorsque la Cortez originale est sortie, l'a décrite comme "l'expression quintessencielle" de la philosophie du design de la marque. Ces mots révèlent son incroyable importance, non seulement dans l'histoire de Nike, mais aussi dans son présent et son avenir. Avec la Cortez comme base, Nike est devenue l'une des marques de baskets les plus prospères de l'histoire - un fait qui n'a jamais été oublié puisque cette chaussure intemporelle continue de faire sa marque jusqu'à aujourd'hui.

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